שלום מירי,

הפריימר זהה בשני במקרים (למשל "פריימר X" של נירלט) אלא שיש לדעת מהו סוג הציפוי שקיים כעת על החלק הישן על מנת לוודא שאפשר יהיה ליישם מעליו את הפריימר.

בעקרון מומלץ לבצע בדיקה בשטח ולקבל מפרט עבודה מתאים אשר לוקח בחשבון את מצב הקירות הקיימים מבחינת סדיקה וכיוצ"ב וכולל כמובן את סוג הציפוי הנוכחי.

במיוחד יש לתת את הדעת לנקודת המפגש בין הבית הישן לתוספת, מכיוון שבאזור זה עתידה להתפתח סדיקה בהמשך שיש למנוע אותה (או לקחת אותה בחשבון) כבר כעת.

נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

בברכה,

גבי

שלום מוחמד,

סגרגציה נגרמת כאשר התערובת אינה מעורבבת היטב, כאשר לא משתמשים בויברטורים וכאשר מאפשרים לתערובת ליפול אל תוך התבנית מגובה רב מדי.

במצב הקיים יש פשוט לתקן ולמלא את כל החללים באמצעות תערובת צימנטית (מלט, חול ודבק לטקס SBR) או להשתמש בחומרי שיקום יעודיים כגון "סיקה רפ" למשל.

מפרט כללי (בלבד):

ראשית מסתתים את החללים ומגלים את פני השטח.

מסירים חלודה מברזלים גלויים.

מצפים ברזלים גלויים בחומר לשיקום כגון "סיקה מונוטופ 610" בשתי שכבות.

משלימים את התיקון בתערובת צימנטית כפי שציינתי לעיל (מלט וחול 2.5/1 ודבק לטקס SBR בשעור כ 10 אחוזים מכמות המים). רצוי לבצע את התיקון מעל גבי שכבת יסוד צימנטית (מלט נקי מעורבב במים ודבק ביחס 50 /50), ובשיטת "רטוב-על-רטוב". (ראה גם "יסודות איטום- עבודה נכונה עם חומרי מליטה").

במקרים בהם נחוץ תיקון עבה במיוחד יש לבצע מספר שכבות או לעבור ולהשתמש בתערובת בטון (כולל אגרגט). עדיף עוד יותר- גראוט צימנטי מוכן (למשל "סיקה גראוט 214").

(הערה: קיימים מוצרים מקבילים של חברות אחרות מלבד אלו שפרטתי לעיל).

בכל מקרה של ספק לגבי חוזקה של היציקה יש להעזר במהנדס קונסטרוקטור.

איטום קירות המרתף:

לאיטום הקירות מומלץ להשתמש בחומר איטום ביטומני משחתי ולא ביריעות. יש להקפיד על חיבור תקין לשכבת היריעות שמגיעה מתחת לרצפה, על עובי מספק של שכבת האיטום, על הגנת האיטום מפגיעה מכנית ועל ניקוז האזור בהתאם לתוואי השטח ולסוג הקרקע. עבור כל אלה מומלץ לקבל מפרט טכני מתאים.

מבחינת החומרים: יהיה לך נוח להשתמש בחומרים במאפשרים יישום בשכבה עבה, כגון "אלסטוקל" (פזקר), "A12" (ביטום), "היפרדסמו PB" (פולידן) וכדומה..

בהצלחה,

גבי

אני גם מחפש פתרון ביניים.

קיימים סוגים של הצללות או יריעות אלומיניום מחזירות קרינה הפרושות מעל הגג או מונחות עליו.

אמנם יעילותם נמוכה מגג הפוך אך הן זולות והתקנתם פשוטה.

תבדוק חברות כמו פולינום או גולמט.

שלום יו,

הבעיה במפרט שהצעת היא שלוחות הבידוד ישארו חשופים לשמש ויהרסו במהירות. שכבת החצץ אמורה למנוע זאת כך שאי אפשר לוותר עליה.

אם אינך מעונין לבצע מפרטבידוד גג "הפוך" במלואו תוכל פשוט להלבין את היריעות היטב עם צבע אקרילי בשלוש שכבות. (לגג של 100 מטר ידרשו בערך 2.5-3 פחי צבע). הלבנה שכזו מבטיחה בידוד תרמי מצויין לימי הקיץ.

בברכה,

גבי

שלום תמיר,

הרטב את הקיר במידה מספקת אך לא יותר מדי, כך שהמים לא יעברו לצדו השני של הקיר. גם אם תישאר קצת לחות / רטיבות בקיר מאחורי שכבת האיטום- לא יקרה מאומה והצד השני של הקיר ישאר ללא פגע.

אפשר אגב גם להפחית את מספר האשפרות אם החדר נותר סגור כך שאינו מתייבש מהר מדי.

בהצלחה,

גבי

שלום נחמה,

ישנן מספר אפשרויות לפתרון המצב אך יש כמובן לבחון אותן בשטח.

אזור החלון:

סביר להניח שהרטיבויות באזור נגרמות עקב התקנה לקויה של החלון שבוצעה ללא איטום מקדים על התשתית. אך יתכן גם מצב שבו מים מגיעים ממקום מרוחק יותר (מאחורי הלוחות) ומצליחים לחדור לפנים הבית דרך אותו פתח שחצבתם בקיר עבור החלון.

חיבור קיר-תקרה:

כנראה שישנו סדק בחיבור בין הבלוקים לבטון הטרומי. מים יכולים להגיע לשם כמו בתרחיש שתארתי קודם. כלומר הם יכולים לחדור אל מאחורי האבן במקום מרוחק יותר ולגלוש מטה עד שהם מגיעים לסדק שבין הקיר הישן והחדש וחודרים משם אל פנים הבית.

בעקרון עדיף תמיד לתקן ליקויים בתשתית עצמה, כלומר לאחר הסרת חיפוי האבן באזור הבעייתי. אך בלית ברירה מבצעים גם איטום חיצוני לאבן עצמה אשר מונע (לעיתים באופן זמני) את מעבר המים פנימה. שיטה זו היא כמובן הזולה ביותר אך יש להכיר במיגבלותיה ובאורך החיים המקוצר שלה.

באופן כללי החומרים השקופים ("סילוקסנים") נספגים לתוך האבן וסביבתה ומחזיקים מעמד כ 5-10 שנים, בהתאם לכמות החומר שנספגה פנימה. להצלחת האיטום יש תמיד לאטום היטב את החרירים והסדקים בתשתית לפני שמתיזים את ה"סילוקסן". ראי מאמר על איטום קירות בסילוקסן שקוף.

אפשרות נוספת היא לצפות את הקיר בציפוי פוליאוריטני שקוף וגמיש. הציפוי יכול לשנות את גוון הקיר. אפשר לבצע זאת רק כאשר הקיר יבש לחלוטין וכאשר אין חשש לרטיבות שכלואה בתוכו.

יש כאמור לבחון בשטח את האפשרויות ולהחליט בהתאם.

בברכה,

גבי